La journée des îles

Je vous le dis tout de suite, ce fut une journée FORMIDABLE !
Et ce soir je suis un peu sur les genoux..

1/ GRIMSEY
C'est l'île la plus au nord de l'Islande, sur le cercle arctique. 90 habitants. Aussi j'ai trouvé cette pancarte plutôt extravagante

Un bateau fait le trajet trois fois par semaine: 3 heures. Par mauvais temps, je vous laisse imaginer. Moi j'ai pris l'avion que voici

On y met 18 personnes, pas trop grosses, pas trop grandes. N'ai pas été du tout malade, mais c'est quand même une aventure. On vole lentement (enfin on croit) et très bas. Dans les montagnes, brrrr. En fait, j'ai adoré le grand frisson et l'expérience.
A Grimsey une joviale madame guide d'Icelandair prend en charge les touristes (4 avec moi) et vous emmène faire un tour de l'île en minibus. Voyant ma contrariété (pour le minibus), elle m'a proposé de marcher à ma guise, ce que j'ai fait. On a deux heures entre les deux vols, et j'ai fait le même parcours que le minibus...sauf que je n'ai pas subi les stops avec interminables explications en anglais.
Grimsey est une île sans montagnes, couverte de landes et envahie d'oiseaux agressifs. Ceux qui s'aventuraient dans les falaises le faisaient avec un bâton pour les intimider. Moi je me croyais dans un film d'Hitchcock.
Voici la ligne du cercle arctique. Sous le soleil !!!! Et moi devant. D'ailleurs j'ai reçu un diplôme d'Icelandair.

Et voici encore quelques photos de Grimsey.

2/ HRISEY
C'est une autre île, mais plus petite que Grimsey et située dans le fjord, on la voit du rivage. Plus peuplée, 200 habitants...Pour y aller un joli petit ferry, 15 minutes

Une excursion inoubliable !!!! J'avais 3 heures entre les deux ferrys. J'ai fait une rando super, dans les landes (mangé plein de myrtilles) et le long des falaises. INOUBLIABLE. Personne. Les gens font juste un truc facile puis vont glander au resto.

Entre nous cette rando est dangereuse, mais ce n'est indiqué nulle part. Juste interdit aux chiens...

.J'ai fait 220 photos et je ne sais lesquelles choisir...
Demain je quitte cet endroit de rêve, snif !

Enfin une poissonnerie !

Je longe la mer depuis le 9 juillet et je n'ai pas vu une seule poissonnerie (ni boucherie d'ailleurs). Au supermarché vous trouvez de tout mais ... surgelé.
Aujourd'hui enfin une boutique ! A Siglufjordur. Mais bon, elle ne payait pas de mine. Jugez vous-même.

Devanture même en français ! Mais à l'intérieur, je vous assure, vous auriez hésité. Il y avait du poisson frais (enfin pas si frais que ça) et de la viande ... surgelée. J'ai acheté des grosses crevettes pour mon pique-nique, et peut-être que ces crevettes venaient d'Asie... Elles n'étaient pas terribles.
Je suppose que le commerce de détail n'est pas rentable, que les gens ont des habitudes de stockage, ou vivent en autarcie, ou s'approvisionnent uniquement au supermarché ? Pas l'impression que les gens soient très riches. Seule certitude: les prix sont élevés.

La grande aventure est reportée !

Eh oui, déception ce matin, mon vol était annulé... Une décision du gouvernement m'a-t-on dit, fermeture de la ligne pour deux jours. C'était bien ma chance ! Mais comme je suis flexible, j'ai adapté mon programme et ma réservation est reportés à demain. J'ai pu voir un avion qui décollait (pour une autre destination), brrrrr, la piste est sur le fjord !!!!

J'en ai profité pour faire une promenade architecturale à Akureyri, cette ville de 18000 habitants où j'ai passé la nuit et qui ne me plaisait pas trop. J'avais fait un tour le soir, vers 21h, les cafés étaient pleins et les mecs déjà bien entamés. Une ambiance un peu glauque. Mais en fait, si l'on va dans les quartiers périphériques, c'est plein de souvenirs de l'époque où Akureyri était un port commercial important, géré par des marchands danois qui en avaient le monopole, et ce jusqu'à l'indépendance. Ils se sont fait construire de belles maisons, et maintenant c'est la mode de les réhabiliter.

Puis j'ai quitté la ville pour deux villages de pêcheurs aux noms impossibles, situés au fond de fjords encaissés entre de très hautes montagnes rébarbatives, et qui restaient isolés tout l'hiver autrefois - juste une piste de montagne souvent fermée. Pendant la période florissante qui a précédé le krach, on a creusé d'immenses et coûteux tunnels et désormais ces villages ne sont plus isolés.
Le premier tunnel m'a fameusement stressée, avec une seule voie et des encoches pour le croisement.

On se croirait dans un puits de mine, 7 km....
Ces villages ne sont plus isolés mais un autre malheur les a atteints, surtout celui de Siglufjordur. Jusqu'en 1968 (ou 78, je ne sais plus), ce petit port était la capitale du hareng; comparé au Klondyke, car on venait de partout pour y travailler. Et puis le hareng a disparu, victime de la surpêche, et Siglufjordur n'est plus qu'un village déserté. On y pêche encore du cod (cabillaud) mais le même problème guette. Siglufjordur tente de se convertir au tourisme, grâce au tunnel. On y visite un superbe musée du hareng, où on explique tout sur la période de gloire - c'est émouvant et passionnant, très bien fait; un très beau musée, pas du tout amateur ou de bric et de broc comme on voit souvent en Islande.

Me voilà capitaine sur un vrai bateau de hareng - je sais , c'est un peu sombre, pas le temps de travailler la photo.
La région est splendide, montagnes austères, routes vertigineuses et isolement maximum. On a l'impression d'être au bout du monde. Précision pour ceux qui suivent à moitié: je suis dans les fjords du nord. Cette nuit je dors à Olafsfjordur.

Journée culture

On ne peut pas inventer des aventures tous les jours.
Remarquez que je ne parle plus de climat depuis un petit temps, c'est qu'il fait beau, et souvent chaud (20°); aujourd'hui une petite averse, mais sans importance.
J'ai quitté Husavik avec tristesse et ce soir je me trouve dans la deuxième ville du pays: 18000 habitants... Bon, à vous ça ne paraît pas terrible, à moi non plus, j'avais branché mon GPS pour trouver l'hôtel et ce n'était vraiment pas nécessaire. Il y a une rue piétonne avec magasins qui ne fait pas 100 m et un centre commercial avec un supermarché, et c'est tout. J'oubliais, ils ont aussi leur Montmartre.

L'art moderne islandais, ça se discute.
Avant d'arriver ici (entre nous bon hôtel de style classique), j'ai fait la tournée des églsies anciennes dans le fjord (car cette ville se trouve au fond d'un fjord de toute beauté)
Je ne vous donne pas les noms - vous vous en fichez. Certaines ont l'air de sortir d'un paysage autrichien !

Ma préférée est la dernière, j'ai obtenu la clé et l'intérieur est adorable, tout de bois peint.

J'ai aussi déniché une de ces vieilles fermes au toit de tourbe, j'adore ça. Remarquez que les pasteurs portaient encore il n'y a pas si longtemps la fraise, et que la mariée a un drôle de bazar sur la tête.

J'ai terminé la journée par le musée d'un cinglé qui relève certainement de la psychiatrie. Charpentier de son état, il a passé sa vie à rassembler  toutes sortes d'objets qui allaient au rebut. Le genre à ne pas jeter le moindre clou rouillé. Les pièces exposées se montent à des milliers et ne présentent aucun intérêt sinon celui de l’échantillonnage. Je ne sais pas si les photos sont assez claires: ce sont des clés et des serrures, et aussi des brols bons pour la poubelle. Quand je vous disais... Je crois que l'isolement dans ce pays rude conduit à certaines maladies mentales. En attendant les héritiers font payer l'entrée...

DEMAIN L'AVENTURE: JE PARS EN AVION A L'ILE DE GRIMSEY

(un petit coucou bien sûr)

mais rassurez-vous, on ne survole ni l'océan indien, ni l'Ukraine, ni Ougadougou.

GRIMSEY se trouve au nord du cercle arctique !!!!!!

(je sors les pulls)

No comment

Les charmes d'Husavik

Husavik est un petit port charmant, avec ses bateaux d'un autre âge restaurés pour l'industrie du lieu: emmener les touristes observer les baleines. Ici tout tourne autour des baleines.
Le musée serait intéressant s'il n'y avait pas une salle réservée à la chasse à la baleine, une vraie boucherie qui ne fait pas honneur aux Islandais - ils ont maintenant du fast food pour se nourrir à bon compte, leur justification est "tradition", prétexte fallacieux.

Le port est adorable, avec les montagnes enneigées en arrière-plan.
L'expédition Whale watching emmène un groupe d'une cinquantaine de personnes, au large, là où les baleines ont leurs habitudes. Le guide au micro vous signale l'apparition d'une baleine en utilisant le système marin, d'après les aiguilles d'une montre. Ca donne ceci: le mec annonce "à 6 heures", et tout le monde se précipite, au risque de faire chavirer le bateau. La baleine fait deux ou trois apparitions, le mec crie 1 heure, et tout le monde court de l'autre côté, et ainsi de suite. Pour les photos, faut tenir compte d'un tas de paramètres: le bateau bouge, le soleil est parfois de face, la baleine ne traîne pas, un saut et puis pffft, les gens plus grands se mettent devant toi, tu n'as pas le temps de faire des réglages ou de viser etc etc
Bref voici mes deux meilleures photos, et pourtant j'ai vu les baleines sauter...

Par contre j'ai réussi de jolies photos d'autres bateaux qui, comme le nôtre, chargés de touristes, cherchaient les mêmes baleines...

Husavik a d'autres attraits: un très joli et vaste jardin public (entretenu par une armée de jardiniers), un réseau de sentiers dans la montagne, des restaurants de poisson (j'ai dégusté une soupe délicieuse), ce que nous appelons une minque, et un musée de la culture où tout est mélangé, les oiseaux empaillés, les bateaux prêts à la casse, les vieilles photos et les prouesses du cercle sportif local..

le jardin public

on monte une colline, et puis, qu'est-ce qu'on voit ? Les montagnes...

Les "hot pots"

Voilà le moment d'en parler. Comme vous le savez, l'eau chaude, en Islande, ça sort du sol tout prêt et ça ne coûte rien. Les maisons les plus modernes sont chauffées par le sol, comme les Romains.
Chaque maison possède son "hot pot", cad sa piscine (minuscule) de plein air, avec de l'eau constamment chaude, et l'on s'y baigne le soir, pour se détendre, peu importe la température ambiante (glaciale souvent); alors tu vois des gens en bikini dans le hot pot alors que toi tu frissonnes sous ton polaire.
Les touristes peuvent toujours utiliser le hot pot et le font souvent en famille, car à partir de 4 personnes, l'eau déborde. Moi je ne le fais pas, seule, c'est embêtant.

Voilà l'un des deux hot pots d'Elin. On met un couvercle pour la nuit. A l'arrière-plan une petite serre dans laquelle elle cultive des fraises !!! Pas du tout à maturité.

A côté des hot pots individuels, on peut aller se baigner dans les bains naturels (payants). Question hygiène, c'est sévère: on doit se savonner nu, jusqu'aux cheveux, avant de remettre son maillot et d'aller faire trempette. Ces bains sont toujours situés près d'une centrale thermique.  Les plus célèbres sont ceux du Blue lagoon, pas loin de l'aéroport de Keflavik, hors de prix. Photo: les bains de Myvatn

Nager est la folie des Islandais: il y a des piscines partout...